Оснащение лабораторий

Оснащение лабораторий

Оснащение лабораторий

Точные измерения невозможны без специальных приспособлений. Исследовательские лаборатории должны быть оснащены не только посудой, но и разного вида насосами, измерителями и аппаратурой.

Политика качества

Компания «Стимул» занимается обустройством лабораторий уже более десятка лет. Внутренняя политика позволила укрепить отношения с постоянными покупателями, и привлечь новых.

Среди принципов деятельности организации есть такие:

  • направленность. Узкая специализация позволяет сотрудникам знать собственное дело до мельчайших тонкостей;
  • профессионализм. Сплоченная команда работников компании выполняет оснащение лабораторий в полном соответствии с ожиданиями заказчиков;
  • качество. Забота клиента – оставить заказ. Остальное – задача компании. Покупатели не должны переживать о надежности поставщика, а также качестве поставляемого им оборудования.

На складах организации «Стимул» есть место только проверенному, сертифицированному товару. Благодаря постоянному обновлению, заказанная продукция отгружается клиенту в кратчайшие сроки. Обычно обработка и отправка оборудования длится 1-2 дня.

Ассортимент

В каталоге сайта организации «Стимул» можно найти любое наименование специализированного оснащения:

  1. Ареометры. Из разновидностей представлены позиции для грунта, молока, нефти, антифриза, сахара, спирта, мочи, электролита. Имеются приборы общего значения, а также целые наборы.
  2. Лабораторная посуда. Абсорберы, бутирометры, бюретки, воронки, испарители, колбы, капельницы, мензурки, пипетки, переходы и много всего прочего входит в эту категорию.
  3. Лабораторное оборудование. Стеклянные аппараты, газоанализаторы и промыватели, дистилляторы, испарители, насосы, установки и наборы для исследования материала на наличие мышьяка.
  4. Термометры. Гигрометры, индикаторы, оправы, термоконтакторы. Термометры представлены для разных целей – для замерения нефти, инкубаторов, товаров сельского хозяйства, метеорологии. Имеются также электроконтактные аппараты, технические, высокоточные.
  5. Стеклоуглероды и фильтровальная бумага.

Для постоянных клиентов действуют специальные предложения, акции и скидки. Покупатель сайта может завести себе личный кабинет, где содержится информация о заказах, закладки и новости о компании.

Оплата продукции может производиться авансовым методом или по факту поставки. Транспортировка отгруженного заказа выполняется по всей территории страны при помощи ТК «Деловые Линии». Есть возможность самостоятельного вывоза продукции со склада в городе Екатеринбург.

Строительные леса – простая, но незаменимая конструкция на стройке

Строительные леса – простая, но незаменимая конструкция на стройке

Строительные леса – простая, но незаменимая конструкция на стройке

Невозможно представить какое-либо строительство без специальных приспособлений, особенно без наличия строительных лесов. Строительные леса используют с самых древних времен. В прошлом строительные леса зачастую изготавливались из дерева – дешевого материала. Однако, такие конструкции можно было использовать только однократно, да и по габаритам они получались весьма громоздкими. В современном мире чаще всего используют леса строительные из металла (стали, алюминия).

Легкие в сборке, не требующие особых знаний демонтажа, простые и компактные (в разобранном виде) для транспортировки и хранения конструкции строительных лесов встречаются на стройках самых разных объектов, от частных домов до крупномасштабного строительства.

Все современные леса отличаются надежностью, прочностью, обеспечивают должную безопасность рабочих при выполнении работ на высоте. Кроме того, современные металлические строительные леса можно использовать многократно. В наши дни есть возможность приобрести леса строительные различных видов: клиновые, штыревые, хомутовые, флажковые, выбор огромен, что позволяет выбрать оптимальный вид строительного леса, в зависимости от назначения.

Когда необходимы вышки туры

Одной из разновидностей лесов строительных является вышка тура стальная. Она представляет собой строительные леса башенного типа и является мобильной конструкцией (имеет площадку на колесах в своем основании, что позволяет быстро и удобно передвигать леса при необходимости, не разбирая конструкцию).

Вышка тура стальная незаменима для выполнения работ по ремонту и утеплению фасадов зданий, а также проведения внутренних ремонтных, отделочных малярных работ. Существуют также алюминиевые вышки туры, которые отличаются меньшим весом. Состоит вышка тура из вертикальных стоек, соединяющихся горизонтальными и диагональными связями, относится к лесам рамного типа. Высота вышки может увеличиваться за счет готовых секций либо отдельных элементов.

Различают телескопические (неразборные) и разборные вышки туры. Телескопические вышки туры строительные имеют меньшую площадь рабочего настила (площадки, на которой находятся работники), чаще используются внутри помещений. Вышки туры имеют довольно широкую область применения: строительство, ремонтные и отделочные работы, обслуживание вентиляционных и электрических систем, реставрация зданий и мн. др.

Какой теплый пол выбрать: электрический или водяной?

Какой теплый пол выбрать: электрический или водяной?

Какой теплый пол выбрать: электрический или водяной?

Какой пол выбрать? Уверенны, что вы задавали себе этот вопрос. Однако те, кто еще не ознакомлен со всеми тонкостями, могут удивиться, узнав, что теплый пол бывает разным. Прежде чем торопиться делать монтаж водяного теплого пола или электрического, рекомендуем уделить должное внимание выбору из двух видов. Это крайне важно, ведь неправильное решение может обернуться неудобствами в будущем.

Теплый пол в квартиру

Монтаж водяного теплого пола относительно редко проводят в квартирах многоэтажных домов. В этих условиях систему нужно подключать к общему стояку. Для таких манипуляций необходимо получить соответствующее разрешение. Также нужно вызывать слесаря и сантехника, что не очень удобно. Но и это еще не все: во многих регионах Украины подключать систему к общему источнику водоснабжения запрещено. Дело в том, что в результате таких действий ощутимо снижается давление в стояке, а ведь он предназначен не только для вас, а и для соседей.

Подключить теплый пол водного типа можно, если квартира имеет выход на автономный источник водоснабжение. Установку нужно проводить крайне ответственно, ведь поломка в будущем моментально приведет к затоплению соседей снизу. Трубы размещаются под линолеумом или паркетом, поэтому владельцы системы могут сразу и не заметить поломку. Учтите этот момент, прежде чем делать монтаж водяного теплого пола.

Вывод прост: оптимальный вариант для квартиры – электрический теплый пол.

Теплый пол в частный дом

Здесь согласовывать ничего не нужно, – можно смело подключать водяной пол. Он экономнее, чем электрический, поэтому чаще всего устанавливается в загородных домах. В таком случае система подключается к автономному котлу, который подогревает воду.

Установка электрического теплого пола нецелесообразна, ведь во многих регионах Украины на даче в любой момент могут отключить электричество. Иногда без него приходится жить несколько дней. Очевидно, в холодную пору это приведет к крайне негативным последствиям.

Перед установкой системы рекомендуется максимально эффективно утеплить жилье. Теплопотери в частном доме, как правило, велики. Они могут помешать теплому водяному полу полноценно выполнять свои функции. Кроме того, помните: если пол будет работать от автономного котла, система отопления прекратит свою работу, как только закончится топливо. Таким образом, уехать на несколько дней и вернуться в теплый дом не получится.

Утепление крыши мансарды

Утепление крыши мансарды

Утепление крыши мансарды

Все более распространены малоэтажные дома с жилой мансардой. В первую очередь – это объясняется материальной выгодой. Ведь построить дом с жилой мансардой дешевле, чем с полноценным вторым этажом, а жилая площадь при этом равнозначна. В иных случаях владельцы домов решают сделать из нежилого чердачного помещения комнаты, предназначенные для круглогодичного проживания. В статье рассмотрим, каким материалом, и по какой технологии можно утеплить крышу мансарды.

Технология утепления крыши мансарды имеет свои нюансы, так как помещение находятся напрямую под кровельным материалом, чаще всего выполненным из металла, а значит сильно нагревающимся на солнце. Поэтому слой утеплителя должен не только удерживать тепло зимой, но и спасать от летнего зноя.

По своей сути, «пирог» утепления ничем не отличается от работы на кровле чердака. Но к нему предъявляются более высокие требования, так как в дальнейшем скат с внутренней стороны зашивается гипсокартоном и облицовывается отделочным материалом. А значит, проводить какие-либо ремонтные работы будет затруднительно.
Особенно сложно будет сделать все правильно с исключением ошибок, когда требуется провести утепление мансарды ломаной крыши. Из-за большого количества стыков велика вероятность образования мостиков холода или протечек воды в процессе эксплуатации дома.
Независимо от вида используемого утеплителя, пирог мансардной кровли выглядит следующим образом:

непосредственно кровельный материал;
обрешетка;
слой гидроизоляции (пароизоляции);
утеплитель между стропилами;
пароизоляция с проклеиванием швов;
отделочный материал.
При выборе материала для утепления крыши мансарды изнутри, внимание уделяют его показателям теплопроводности. Чем они выше, тем более тонкий слой понадобится. Если вкратце, то наилучшие показатели у пенополистирола, базальтовой ваты, эковаты.

Как известно из законов физики, теплый воздух поднимается вверх, а значит, наибольшие потери тепла происходят через крышу мансарды. Если зимы в регионе снежные и крыша покрыта снегом, то он играет роль дополнительного теплоизолятора и удерживает то тепло, которое просочилось через «пирог» ската мансарды. Но из-за большой нагрузки, кровлю всегда проектируют таким образом, чтобы снежный покров на ней не задерживался и сходил самостоятельно. Но при этом не должно образовываться ледяной корки, она служит показателем того, что теплоизоляция проведена неправильно и кровельный материал нагревается на столько, что подтапливает снег.
Главным отличием обычной крыши полноценного второго этажа от мансардной, служит размер пространства под вентиляцию, которая необходима между крышей и жилым помещением. Так, если есть неотапливаемый чердак, то вентиляция там происходит естественным образом через слуховые окошки или неплотную обшивку фронтонов. В крыше жилой мансарды под вентзазор оставлено очень ограниченное пространство, чаще всего не превышающее 15 см.

Вентиляция очень важна, так как исключает образование излишней влажности под крышей, тем самым оставляя всю конструкцию сухой и продлевая ее эксплуатационный срок. К тому же, данный воздушный зазор, в холодное время года, предотвращает нагрев кровельного покрытия, что позволяет избежать образования ледяной корки. А в жару наоборот, отводит часть нагретого воздуха, исключая перегрев жилого помещения мансарды.

Пенопласт

При выборе пенопласта для утепления крыши мансарды оценивают размер его листов, толщину и плотность. При необходимости, на производстве можно заказать нарезку материала по индивидуальным размерам. Чаще всего за это даже не просят дополнительной платы.
Но если выбирать из того, что представлено в строительном магазине, то пенопласт выпускается стандартных габаритов: 2х1м, 1х1м, 0,5х1м. Если утепляется кровля с шагом стропил в 60 см, то придется покупать плиты 1х1 м и обрезать, из-за чего образуется много обрезков.
Плотность пенопласта варьируется от 15 до 35 (это те марки, которые бывают в свободной продаже). Для утепления крыши надо выбрать 35, материал с меньшими характеристиками имеет более рыхлую структуру и низкие теплосохранные качества.

Толщина также бывает разной, от 20 до 200 мм. Для крыши мансарды удобнее всего купить листы толщиной 50 см и укладывать их в шахматном порядке в три слоя.
Совет: плотность пенополистирола говорит о таком параметре, как размер воздушных полостей между гранулами пенопласта. Но чтобы ее правильно рассчитать и качественно утеплить крышу мансарды пенопластом надо знать, что марка материала 25 на самом деле имеет плотность равную 20кг/м3, а плиты пенопласта с маркировкой 15 обладают плотностью 10кг/м3. Для внутреннего утепления подойдут плиты с меньшей плотностью, а для наружных работ надо более прочные и жесткие, со значением не менее 25кг/м3.

Качество материала

Покупать пенопласт для утепления крыши мансарды рекомендуется только в специализированных магазинах или строительных рынках. Если качество продукции вызывает сомнение, или его плотность не выглядит на заявленную, стоит попросить сертификат качества. При излишней рыхлости пенополистирола, во время его подгона по размерам обрешетки края будут ломаться и обсыпаться. А значит, качественно провести теплоизоляцию подкровельного помещения уже не получится.
Определить качество на первый взгляд можно по внутренней поверхности или по срезу. Качественная продукция должна быть белоснежного однотонного цвета с равномерными по размеру гранулами. Чтобы вычислить недобросовестного производителя, достаточно провести рукой по материалу, если в этот момент от него начнут отходить и разлетаться отдельные гранулы, то покупать его не стоит.
Хорошо, если пенопласт хранится на защищенном от дождя и солнца складе, это гарантирует сохранность всех его характеристик.

Утепление крыши мансарды пенопластом

Утепление мансарды всегда начинается с крыши. Если это помещение уже является жилым, то из него выносят всю мебель и те предметы, которые будут мешать проведению работ. К тому же, при резке пенопласта образуется много мусора, который потом очень сложно очистить. Поэтому желательно потолок и стены временно укрыть пленкой и не устраивать сквозняков, которые будут способствовать распространению гранул пенополистирола.

Далее проверяют состояние стропил. Если они сделаны из дерева, то проводят дополнительную обработку антисептическими составами.
Совет: иногда, при теплоизоляции кровли в дачных домах, потолок до стропил не разбирают, а делают новую обрешетку для утеплителя прямо поверх имеющегося потолочного покрытия. Это сбережет время и сделает работу более простой, но жилое пространство уменьшится минимум на 12 см и не будет возможности проверить износ стропильной системы.

Далее крепят пароизоляционную пленку нужной стороной внутрь (производитель на этикетке рулона всегда указывает, какая сторона лицевая, а какая внутренняя). Натягивать ее надо очень плотно, чтобы она облегала все стропила без зазоров и прилегала к обрешетке кровельного материала без провисаний. Делать это удобно с помощью строительного степлера. Ширина рулона в среднем не превышает 1м, поэтому по длине образуются стыки. Они должны делаться с нахлестом в 10-15 см и проклеиваться скотчем. Производители часто рекомендуют использовать армированный скотч, но можно воспользоваться и более дешевым на бумажной основе.
Теперь пришел черед вставлять пенопласт. Это легкий, но жесткий материал, который просто режется обычным ножом (но быстро тупит лезвия, поэтому в запасе надо иметь несколько запасных). Работу выполнить можно одному человеку. Самое важное – это правильно и точно подогнать каждую плиту по размеру, чтобы не образовалось зазоров. Чем их получится меньше – тем более эффективна будет теплоизоляция, а значит, и маленькие теплопотери. Но иногда стропила могут иметь искривленную форму, тогда неизбежно образуются щели. Их придется запенивать монтажной пеной. Если в дальнейшем будет укладываться второй слой, то надо подождать, когда она высохнет, срезать излишки и только после этого продолжить работу.

Как крепить стропила к мауэрлату

Как крепить стропила к мауэрлату

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, это соединение должно предотвратить возможный срыв крыши от сильных ветровых нагрузок.
Для крепления конструкций из дерева используют крепеж, который изготавливается из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.
Для нагельных соединений используются: болты, гвозди, стержни, когтевые шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород дерева их забивают без предварительного просверливания гнезда. При диаметрах больше 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь рассверливается гнездо размером 0,9 диаметра гвоздя.
Скобы применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности раскалывания дерева. Желательно их ставить в заранее рассверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опор стропильной конструкции на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от возможности их опирания на стены. Висячие стропила имеют одну точку опоры на мауэрлате, другим концом создают коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наслонные стропила опираются на наружную с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Висячие, не имея вторую точку опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу делается затяжка, которая берет на себя распирающие силы.

Наслонные стропила

Наслонные стропила скрепляются непосредственно с мауэрлатом. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Глубина ее предусматривается менее 1/4 высоты стропил. С двух сторон они фиксируются с помощью уголков.
Иногда такую фиксацию осуществляют с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.
Этот способ скрепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балки, прикрепляемых с двух сторон:
Часто для увеличения жесткости соединения в стропила вбиваются три гвоздя. Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь пробивает.
Важно! Ввиду того, что лиственница легко раскалывается, соединения на гвоздях и скобах для нее применять нельзя.

Висячие стропила

Висячий вид стропил используется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь не ослабляется прочность стропил устройством врезки.
Когда для создания необходимого свеса крыши не хватает длины стропильной ноги, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылок).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены
Конструкция стен, как и материал, из которого они сделаны, непосредственно влияют на способ скрепления стропил с мауэрлатом.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах крепление стропильных ног к мауэрлату происходит с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. д.
Для защиты от срыва крыши в ветреную погоду стропильные ноги через одну закрепляются в стене с помощью скрутки (O 2–3 мм) из 2–3 проволок к костылю. Металлический костыль заделывается заранее в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все детали крыши из дерева, касающиеся кирпичной кладки, следует защитить от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизол и т. д.).
Важно! Нельзя полностью закладывать кирпичом или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами опор стропил и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от увлажнения.

Деревянные стены

Существенное отличие сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен состоит в необходимости определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом непосредственно после постройки дает усадку, которая может нарушить конструкцию крыши при жестком креплении деревянных элементов.
Здесь применяется подвижный тип крепления. Он позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений применяется крепеж заводского изготовления.
От ветровых нагрузок мауэрлат защищают путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой стены или стены из бруса. Для этого вбивают скобы в мауэрлат и стену. В домах из бруса или бревна часто мауэрлатом служит последний венец стены.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не имеют достаточной прочности для крепления крыши к стенам. Поэтому в них делается монолитный армированный пояс, в котором закладываются металлические шпильки.
На них насаживается через предварительно просверленное отверстие мауэрлат и крепится болтом к поясу. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается тем же.
Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для строительства крыши здания может иметь огромное множество вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. Обобщенно можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.
В любом конкретном варианте стропильной крыши есть свои отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для зданий малых размеров (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) можно сделать это соединение самому, руководствуясь выше перечисленными способами крепежа.

Для более ответственных зданий и сооружений производится расчет всех элементов сопряжения, включая металлический крепеж. По произведенному расчету подбирается материал, размер и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому в таких случаях лучше доверить расчет конструкции специалистам.
Несколько правил для выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Стандартная влажность древесины равна 12%. Свежесрубленное дерево может иметь влажность до 100%. При усушке древесины происходит ее деформация. Если применять для стропил изделия, не достигшие стандартной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может возникнуть разрушение целостности древесины. Желательно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность увлажнения деревянных деталей путем обработки влагозащитными покрытиями.
2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разный температурно-влажностный режим эксплуатации также влияет на работу всей конструкции крыши. В данном случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах, где проходят стены или перекрытия от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяются стропила только прямоугольного сечения.
3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.
4. Место сопряжения стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплять, защищая от промерзания.
5. Важно, чтобы на металлических деталях соединений исключалась возможность выпадения конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть соприкосновения с металлом нужно защитить от увлажнения (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизол и т. д.).